Linum usitatissimum, lino comune, lino da fibra

Dall’antichità greca e romana fino al Medioevo europeo, il lino è stato il materiale preferito per l’abbigliamento insieme alla lana. Il lino ha avuto il suo massimo splendore nell’Europa preindustriale. Il periodo di massimo splendore del lino finì nel XIX secolo con l’importazione di grandi quantità di cotone dal Nord America, più facile da lavorare meccanicamente.

Il lino comune: pianta da olio e da fibra

Il lino comune è l’unico tipo di lino la cui coltivazione ha un’importanza economica. Appartiene alla famiglia del lino (Linaceae) – il lino da olio e il lino da fibra sono varietà diverse del lino comune, che è una pianta annuale e viene anche chiamato lino. Discende dal lino biennale originario, originario della regione mediterranea. Il lino cresce fino a un’altezza di 30-100 cm e presenta piccoli fiori azzurri a cinque petali. Cresce sottoterra con una radice fittonante corta e a forma di fuso con sottili radici laterali. Gli steli sono solitamente singoli ed eretti; sono ramificati nella zona dell’infiorescenza. La fecondazione avviene principalmente per autoimpollinazione, più raramente per insetti. Le capsule contengono da 6 a 7 semi mucillaginosi, molto oleosi, appiattiti, di colore tra il giallo e il marrone.

I semi di lino non richiedono particolari requisiti al terreno, ma non tollerano i ristagni d’acqua. Il lino oleoso sopporta meglio i periodi di siccità rispetto al lino da fibra, così come le gelate tardive. Per la formazione dei fiori e la crescita delle fibre sono necessarie condizioni di lunga durata, quindi le notti devono essere più corte dei giorni durante questo periodo. La pianta ha anche bisogno di una coltura precedente che lasci poche erbacce e, nella rotazione delle colture, è necessario un intervallo di sei anni tra due colture di lino per evitare l’accumulo di funghi dannosi nel terreno.

Il lino tessile richiede macchine speciali per la raccolta. La raccolta avviene a maturazione gialla, cioè da sette a dieci giorni prima della piena maturazione. Le piante vengono raccolte in fasci con una macchina scavatrice, cioè vengono estratte dal terreno dalle radici e lasciate sul campo ad asciugare e maturare. In media si raccolgono 5-6 tonnellate di paglia tostata per ettaro.

Il filo dei millenni: La storia del lino

Forse è il più antico tessuto manufatto: I tessuti realizzati con il lino selvatico sono stati ritrovati nelle abitazioni preistoriche nelle caverne del Caucaso e si stima che risalgano a 38.000 anni fa. La coltivazione del lino in fibra è iniziata molto più tardi: il primo periodo di coltivazione considerato certo risale a 6000-8000 anni fa in Mesopotamia. Tessuti di lino egiziani sono noti dall’inizio del IV millennio A.C. sono i reperti più antichi della lavorazione del lino. Tuttavia, questo non fu l’apice della carriera del lino: la pianta raggiunse probabilmente la sua massima importanza più tardi in Europa. Il lino arrivò in Europa centrale molto presto con la cultura della ceramica lineare, a partire dal 5500 a.C. A.C., quasi 3000 anni dopo arrivò nel Nord Europa.

Nell’Europa medievale e dell’inizio dell’era moderna, la produzione e il commercio del lino erano importanti pilastri economici, con la Germania come primo produttore mondiale nel XII e XIII secolo. Fino al XIX secolo, il lino era l’unica fibra tessile in Europa insieme a canapa, ortica e lana. A quel tempo, nel XVIII secolo, il lino aveva una quota di circa il 18%, rispetto al 78% della lana. Le principali aree di coltivazione erano l’Europa occidentale, la Germania, la Russia e l’Austria-Ungheria. A causa dell’avvento del cotone, più economico e soprattutto più facile da lavorare, la superficie coltivata diminuì drasticamente nel XIX secolo. Ci fu un breve aumento della coltivazione durante le due guerre mondiali, quando le importazioni di cotone non erano possibili a causa della situazione politica. Nel dopoguerra, tuttavia, la coltivazione continuò solo nel nord della Francia, in Belgio e nei Paesi Bassi.

Le maggiori regioni di coltivazione del lino sono oggi la Cina, con oltre 16.000 ettari, seguita da Russia, Bielorussia, Ucraina ed Egitto (ancora 8.900 ettari). Tuttavia, i migliori raccolti al mondo provengono dalla Francia settentrionale, dal Belgio e dai Paesi Bassi (per un totale di oltre 100.000 ettari nell’UE).

La maggior parte della produzione europea di fibre lunghe viene esportata, soprattutto in Cina, dove viene utilizzata per i tessuti, i materiali da costruzione o come materiale di rinforzo. Le quantità rimanenti vengono poi spesso lavorate in Ungheria, Austria, Italia settentrionale o nella Repubblica Ceca. Più della metà del filato di lino prodotto a livello mondiale proviene dalla Cina. L’Italia è il secondo maggior esportatore di filati e tessuti, seguita da Tunisia e Lituania. A parte piccole tessiture, negli Stati Uniti non ci sono produttori commerciali di lino.

Dal campo alla fibra

Le fibre della pianta di lino sono utilizzate principalmente per produrre tessuti e, occasionalmente, anche carta, corde o reti da pesca, ma oggi sono sempre più utilizzate per produrre materiale isolante. Poiché la lavorazione richiede molto tempo e quindi è costosa, i tessuti di lino vengono prodotti sempre meno e al loro posto vengono utilizzati cotone o fibre sintetiche.

Una volta che le piante sono state raccolte ed essiccate, seguono le successive fasi di lavorazione: la sbozzimatura, la tostatura, la rottura, l’oscillazione, l’hackling e la filatura. Durante la “fioccatura”, i semi vengono separati dagli steli e il lino viene “pettinato”. I semi possono poi essere lavorati in altri modi. Gli steli di lino vengono poi “arrostiti”. A tal fine, le parti della pianta vengono lasciate in acqua per diversi giorni in modo che le fibre inizino a marcire. Nella fase successiva, il nucleo di legno che circonda la fibra viene allentato mediante “rottura”, quindi i pezzi di legno vengono rimossi dalle fibre mediante “oscillazione”. Infine, le fibre vengono pettinate e il pettine viene regolato per ottenere la finezza desiderata. In altre fasi, le fibre vengono “filate” e trasformate in filato, che viene poi sbiancato o tinto ed è infine pronto per la tessitura o altre produzioni tessili.

Spesa costosa per acquistare abbigliamento robusto e sostenibile?

L’abbigliamento in lino è traspirante e assorbe l’umidità dall’aria così come la rilascia, con un effetto rinfrescante. Grazie alla lunghezza e alla struttura delle sue fibre, è molto robusto e può durare per molti anni se curato correttamente. Il tessuto è repellente allo sporco, resistente ai batteri e privo di pelucchi. Tuttavia, gli indumenti in lino sono delicati e dovrebbero essere lavati a mano o con un ciclo delicato e lasciati asciugare all’aria.

Purtroppo i tessuti di lino sono relativamente costosi rispetto ad altri tessuti. La situazione sarebbe diversa se si tenesse conto di tutti i costi lungo la catena del valore, soprattutto per quanto riguarda la compatibilità ambientale.

Il lino contro il cotone, ad esempio:

• Mentre il lino non richiede l’irrigazione artificiale, il cotone è una delle colture che richiedono più acqua al mondo.
• Mentre il lino in genere non richiede l’uso di pesticidi, il cotone viene trattato con grandi quantità di pesticidi ed erbicidi, con tutti gli effetti negativi che ciò comporta sull’ambiente e sulla salute umana.
• Mentre il lino non lascia quasi alcuno scarto durante la lavorazione, il cotone non solo genera più rifiuti durante la produzione, ma anche perché gli indumenti si consumano più rapidamente.

Fonti

Pflanzenforschung.de: Flachs. Link.
Die Chemie-Schule: Gemeiner Lein. Link.